Что означает спелеолог
Все снаряжение можно разделить на: Личное — Групповое Наземное — Подземное Специальное — Общетуристическое
Есть другие варианты: бивачное (палатки, тенты, костровое, аптечка), одежда, скальное (страховочное и навеска) — которое тоже можно разнести на наземное и подземное. Классификаций вообще хоть отбавляй, хоть выбирай на вкус, хоть составляй собственную, главное — взять с собой ничего не забыть 😉
Необходимое снаряжение для спелеопохода ПВД
Индивидуальное (личное) снаряжение можно разделить на общетуристическое (снаряжение для жизни и работы на поверхности) и специальное (для жизни и работы под землей или на скалах)
Что необходимо спелеологу? В первую очередь — защита от неблагоприятных факторов окружающей среды: низкой температуры воздуха, влажности, воды, ветра. Человеку, как существу теплокровному, требуется поддерживать температуру тела около 36,6 град. Перегрев и переохлаждение нежелательны, но вполне возможны, особенно последнее. Самые горячие участки тела отдают больше всего тепла. Это зона шеи, подмышки, пах — их и надо защищать в первую очередь.
Личное специальное (подземное) снаряжение должно обеспечивать:
- защиту от грязи и влаги
- защиту от переохлаждения
- удобство прохождения узостей и скальников
- бесперебойное, надежное освещение.
Комбинезон шьется из синтетических материалов повышенной прочности для уменьшения износа и быстрого высыхания (типа кордура и оксфорд), грубого капрона, толстого лавсана или авизента. Комбез из брезента, грубых хлопчатобумажных тканей не рекомендуется, — плохо сохнет, быстро ветшает, легче рвется, плохо скользит в шкуродерах, облипает глиной и тяжелее синтетических (особенно в мокром виде). Комбинезон должен иметь усиливающие заплаты на коленях, локтях, плечах и лопатках, седалище, хорошо специальные усиливающие накладки подмышкой слева для спуска спортивным способом по веревке. Желательна сверху пара внутренних карманов на липучках, под батарейки и другие мелочи. Манжеты на ногах и рукавах собирают резинками, на штанинах снизу пришивается фиксирующая резинка. Пуговицы только потайные, или их не станет после первого же шкурника. Комбинезон застегивается на крупную потайную молнию, закрытую специальной планкой на липучку. Под заплаты на коленях, локтях и т.д. иногда вставляют слой резины или тонкие куски пенополиуретана из однослойных ковриков. Но надо иметь в виду, что любая выступающая часть одежды замечательно зацепляется в узостях за все, за что можно зацепиться. Пояс собирается в гармошку широкой резинкой. Промышленные комбинезоны из толстой х/б для маляров, строителей, шахтеров, армейские (отпороть карманы!) и т.д. тоже можно использовать, за неимением лучшего, особенно с простых пещерах, 1-2 к.с. Лучше всего комбез шить под спелеолога индивидуально и с минимумом швов. NB: (со спелеофорума: http://speliou.livejournal.com/12050.html ) ’’По поводу ткани с пропитками: имхо, есть три типа подземной одежды: гидра, пластикат и тряпка. Все. Гидра нужна в сильно обводненных пещерах, она полностью изолирует тело от контакта с водой. Процесс работает в обе стороны, то есть пот также остается под одеждой, никуда не деваясь. Сверху гидру обычно защищают тряпочным комбезом. Пластикат — промежуточный вариант. Он вполне способен защитить от мелких брызг неосторожно сунутую под водопад конечность, позволяет без потерь проползти по мелкой луже или прислониться спиной к влажной стене. Что абсолютно не мешает коварному потоку воды проникнуть вам в сапог или в рукав. Потеется в нем так же хорошо, как и в гидре. Тряпка оптимальна в малообводненных пещерах с хорошей навеской. При активной работе она быстро высыхает, при этом выводя всю влагу от тела. От воды она не защищает. …все ткани с пропиткой, имхо, от лукавого: я еще не встречала пропитки (будь то собственно «пропитка» или пластиковая «накатка»), которая бы не облезла после 1-2 выходов.’’
- Ну, насчет 1-2 выходов, это скорее всего 1-2 экспедиции… на обычные выходы в пещеры до 2 к.с. такого и на годик хватит (имхо).
3. Обувь Однозначно — резиновые сапоги, т.к. в пещере мокро и грязно. На 1-2 размера больше, чтобы вкладывать дополнительную стельку и толстый шерстяной носок.Важно = без вкладышей и дополнительно утепления, просто резина, и чем больше ее, тем лучше. Лучше всего с мягкой резиновой подошвой без вставки и утеплителя, желательно полностью резиновые (как можно больше % содержания каучука). NB: Не стоит использовать «пещерные» сапоги на поверхности.
4. Шерстяные носки Лучше брать с запасом и расчетом их смены (для пещер и для лагеря). Некоторые используют тонкие флисовые чуни — носки.
5. Перчатки (рукавицы) Предназначены для защиты рук спелеолога от ожогов от веревки и от грязи. Удобно использовать верхонки — брезентовые рабочие рукавицы с гофрированной или пупырчатой нашивкой на ладони (или резиновым напылением). Рукавицы должны быть на резиновых петлях на запястьях. При прохождении вертикальных холодных и сырых пещер, где часто работа со снаряжением в верхонках затруднительна, их просто скидывают с руки и используют находящиеся под ними шерстяные или х/б перчатки.
6. Каска Важнейший и незаменимый предмет снаряжения: защищает голову от ударов и от падения камней. В спелеологии используются каски со строповой подвеской. Самой функциональной каской считается каска фирмы petzl ecrinrog. Можно использовать каски «шахтер» и «труд». Особенно важно, чтобы каска была хорошо подогнана по голове — сидела, «как родная». Если она съезжает, об удобстве прохождения пещеры можно забыть, да и вообще это легко может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Под каску хорошо одевать платок или бандану, при прохождении пещеры большой группой может быть и подшлемник, т. к. потери тепла у человека идут максимально через шею и голову. Полезно также закрывать шею — платком, банданой, или тонким шарфом.
7. Свет Общие принципы При прохождении любой пещеры у спелеолога всегда должно быть два независимых источника света: основной и запасной. Основного света должно хватать минимум на 10-15 часов. Запасной свет — 3-4 часа. В основном используются налобные фонари, основные требования: влагостойкость. Лучшими фонарями являются фонари фирмы petzl.
С ручными фонарями ходить нельзя. Источники света должны быть надежно закреплены на каске, либо один на каске, другой — на шее. Под землей лучше остаться без еды, без тепла, даже без воды, чем без света. Темнота означает полную беспомощность. Спелеолог должен иметь два независимых источника света, пригодных для закрепления на каске плюс свеча (есс-но, с зажигалкой или спичечным коробком).
Если у вас фонарь, то запасной комплект батареек не является запаской. Перегорит лампочка — и все. Добавление запасной лампочки тоже не создаст полноценной запаски. Уроните фонарь в какую-нибудь щель или просто ударите о камень — лампочка не понадобится. Запаской является второй фонарь или какая-нибудь горелка. Ресурс запаски для хорошо знакомой пещеры — двойное-тройное время выхода от самой дальней ее точки до выхода. Например, для системы в 1,0-1,2 км максимальное время выхода по знакомому маршруту — 30-40 минут. Итого, запаска должна быть на 1,5 часа. Для незнакомой системы размером в 10 км надо иметь ресурс в два раза больший среднего времени обхождения по периметру, т.е. 2 раза по 6 ч. непрерывного горения.
Свет лучше всегда экономить. Везде, где не нужно освещение (на передышках или если кто-то рядом с карбидной лампой), надо тушить свой свет. При движении на скальных участках, где жизнь и здоровье спелеолога зависят только от него самого, включают оба источника света, на случай случайного отказа одного из них. Могут быть ситуации, когда фонарь гаснет в тот момент, когда у спелеолога нет возможности освободить руки и подсветить ему тоже никто не сможет.
Источники света Свечи Не дорого и универсально, к тому же еще и тепло . Но! Коробков спичек или зажигалок надо иметь 2, в разных местах и завернутые в полиэтилен, чтобы не потерять и не сломать. Время горения стандартной свечи при ходьбе — 20 минут. Блуждать в случае, если заблудитесь, можно несколько часов. Далее все ясно Кроме того, открытая свеча слепит так, что ничего, кроме самой свечи не видно. И пламя все время гаснет.
Усовершенствования свечек Отражатель на свечу можно сделать из консервной банки: крышку отрезать, сбоку прорезать дырку, чтобы свеча пролезала через нее, но держалась плотно. Вставить свечу так, чтоб фитиль оказался на середине донышка. По мере сгорания свечи пропихивать ее дальше. Время горения свечи увеличивается, и видно значительно лучше (светлая жесть отражает свет). Кроме того, свеча не гаснет при движении. Чтобы свеча не оплывала слишком быстро, их заранее мажут мокрым мылом и сушат. Укладывают свечи аккуратно, каждую отдельно в полиэтиленовый пакет, чтобы мыло не стерлось. Расплавленный парафин не смачивает мыло и потому стекает медленно. Эффективно только для стоянок, где свеча неподвижна.
Парафиновая горелка Делают из 0,5 л жестяной банки из-под пива, тоника и т.п. Верхняя окружность, где дырка, откуда пьют, полностью срезается открывашкой. Но так, чтобы остался жесткий бортик. Заусенцы сминаются плоскогубцами. В боковой цилиндрической поверхности делается прямоугольное отверстие на половину длины окружности и на две трети высоты банки, считая от верхнего края. Края со всех четырех сторон подгибаются в два слоя для жесткости и чтобы избежать заусенцев. Таким образом, сверху и сбоку получаются прорези, а нижняя треть банки остается нетронутой. Берем канцелярскую скрепку и сгибаем ее так, чтобы она держалась за нижний бортик прорези и при этом отогнутая часть скрепки образовала идущий вовнутрь банки ус с загнутым наподобие крючка концом. Этот конец будет держать фитиль. Без держателя нельзя, так как иначе, когда весь парафин расплавится, фитиль утонет. Фитиль должен быть мощным, например, шнурки от ботинок. Натыкаем фитиль на держатель с таким расчетом, чтобы он отстоял от переднего края горелки не более чем на сантиметр. Иначе пламя будет сильно коптить заднюю стенку, служащую отражателем. Фитиль не должен сгорать, так как тогда он упадет с держателя. Поэтому надо следить за уровнем парафина в банке и по мере сгорания добавлять новые порции. Обычно в системах всюду валяются оплывшие капли парафина. Их можно собирать и бросать в топку. Но лучше бросать свой парафин, так как грязь забивает фитили. Когда фитиль готов, сделаем второй такой же и закрепим его рядом. Теперь свет будет в два раза ярче, и если потухнет один фитиль, второй его подожжет. Или если сгорит один, останется запасной. Если хочется перейти на режим экономии, то один держатель сдвигается в сторону и тушится. Очень хорошо сделать фитиль из совершенно несгораемого материала. Ведь фитиль не горит, а только служит проводником для капиллярного поднятия расплавленного парафина. Хороший фитиль получается из неплотной асбестовой ткани. Полоску ткани скатать в трубочку и закрепить концом скрепки.
Шахтерские аккумуляторные фонари Удобны и практически неубиваемы. Единственное неудобство — необходимость подзарядки и заливки электролита, но если эта возможность имеется, то шахтерку можно эффективно использовать. Если изготовить специальный переходник под обычную лампочку 3.5 В и 0.15-0.25 А, фонарь может работать без перерыва до 40 часов. Родная лампочка есть примерно вдвое больше, в качестве «наворотов» есть дальний и ближний свет. Шахтерский фонарь дает пучок направленного белого света и им можно просвечивать расстояния от 20 до 40 м беспрепятственно. Удобен в комплекте с шахтерской каской, но остальные каски придется специально оборудовать для крепления налобника.
Источники электроэнергии Это может быть аккумулятор, или спаянный блок из батареек (373 элемент, лучше «Орион»). Для основного света используется блок из 4 — 6 батареек, с лампочкой на 3.5 В (лампочки меньшего напряжения перегорят немедленно, но на запас — когда блок начинает садиться — можно взять 2,5 — свет станет ярче и блок на ней проработает дольше). Блок рассчитан на 40-60 часов непрерывной работы и даже больше за счет особой схемы изготовления: по три батареи последовательно и после обе цепи — тоже соединяются последовательно, что дает увеличение электрической емкости в два раза. Блок укладывается во внутренний карман комбинезона. Провод, закрепляя, чтоб не болтался, пропускают по борту каски до затылка, потом — пропустить под комбинезон и удобно положить его в один из внутренних передних карманов или на животе над резинкой на талии (только чтобы не провалился ниже)). Блок для запасного света делают так же из 4 батареек.
Карбидные лампы — для опытных спелеологов. По цене и по сложности в обращении новичкам вряд ли доступны. Кроме того, с собой придется все время таскать карбид и воду. Карбидка — штука тонкая, к ней нужно привыкнуть. Хотя свет просто замечательный )).
